Замена цепи ГРМ своими руками, периодичность замены цепи

СОДЕРЖАНИЕ

Цепной привод ГРМ - важная часть двигателя, на него возложена миссия синхронизации вращения коленчатого и распределительного валов в нижней и верхней части ДВС. Впускной и выпускной клапаны синхронно открываются и закрываются с точным соблюдением интервалов при вращении двигателя. Можно назвать этот элемент связующим звеном между частями двигателя и гарантом корректного сгорания. Внешне его цепь схожа с велосипедной и работает с более громким шумом, чем ремень. Зубчатые узлы плавно двигаются, они прочные и долговечные. Работа двигателя невозможна без него и поэтому за рабочим состоянием привода нужно тщательно следить. Неисправность газораспределительного механизма чревата серьезными последствиями на дороге вплоть до аварии и последующего капитального ремонта ДВС.

Когда пора менять цепной привод двигателя

О том, что цепь пора менять можно понять по:

Лязгающим звукам со стороны глушителя;
Индикатору ГРМ на приборной панели (стоит не на всех моделях) ;
Глухому металлическому стуку при работе вхолостую;
Упавшей мощности мотора;
Возросшему расходу топлива;
Неровной работе двигателя;
Езде рывками;
Резкому повышению температуры.

Первое, на что смотрят - пробег. У некоторых моделей японских и немецких автоконцернов периодичность замены цепи ГРМ заявлена как вечная. То есть, о ней можно не думать в течение всего срока эксплуатации. У других не меньше 200, а то и 500 тысяч км, но многое зависит от условий езды. У европейских малолитражек типа Пежо с однорядными цепями ресурс редко превышает 150 тысяч км.

Если с момента предыдущей замены автомобиль успел пройти хотя бы около 100 тысяч км, стоит записаться в СТО для проверки или, возможно, замены. Даже если это дорогая иномарка и никаких тревожных признаков в её поведении пока нет. Тем более это стоит сделать, если автомобиль куплен с рук,пусть продавец заявляет, что недавно все менял.

Все эти признаки не обязательно указывают именно на цепь, они могут сопровождать и другие серьезные неисправности. Поэтому до диагностики в автосервисе однозначные выводы делать рано. Больше всего должен насторожить металлический лязг и стук, это "фирменный" признак выработанной цепи ГРМ. Если он появился - цепь точно изношена, перескока можно ждать в любой момент. Остаётся как можно быстрее ехать в СТО, можно даже заказать для этого эвакуатор.

Меняют цепь вместе с роликами и натяжителем, их обычно заказывают комплектом.

Последствия неисправностей

Несмотря на высокий запас прочности, вечно ГРМ служить не может, особенно под высокими ежедневными нагрузками. Постепенно зубцы стачиваются и ломаются, цепь начинает проскальзывать. На этой стадии еще мало кто обращает внимание на состояние привода, но постепенно признаки скорой замены становятся все заметнее, вплоть до полного выхода двигателя из строя. Ремень в таких случаях обрывается и клапана сталкиваются с цилиндрами. Если это случилось на оживленной трассе, последствия могут быть еще серьезнее, вплоть до масштабного ДТП. У цепных приводов на этот случай стоит специальная защита - столкновения не произойдет, цепь просто перескочит, но и это губительно для мотора. В лучшем случае дело ограничится заменой прокладки, в худшем - придётся делать капитальный ремонт двигателя.

У дизельных моторов при перескоке и столкновении клапанов ломается распредвал - вместе с испорченной цепью придется менять и его, а следом систему клапанов и прокладку головки ГБЦ.

Как заменить в гаражных условиях

Замена цепи ГРМ своими руками - процедура сложная. Но при достаточном опыте и наборе инструментов можно провести её самостоятельно. Правда не во всех моделях. В некоторых, например KIA, шестерня напрессована на коленчатый вал под высокой температурой, поэтому самостоятельно снять её не удастся. Перед установкой новую модель осматривают, проверяют на прогиб в горизонтальном положении.

Инструменты

Для самостоятельной замены понадобится набор из:

Рожковых ключей;
Головок, в том числе с удлиняющей насадкой;
Стандартных слесарных инструментов - молотка, отвёртки с пассатижами;
Ветоши;
Домкрата;
Упоров;
Емкости под слив антифриза, моторного масла.

Процедуру проводят на смотровой яме. Машину ставят на неё таким образом, чтобы оставался доступ к переднему колесу.

Снятие

Перед снятием колеса фиксируют упорами. После этого:

Стопорят коленвал, затягивают ручник;
Включают пятую передачу, скручивают гайку шкива ключом на 38.
С натяжителя скручивают две гайки, которыми он крепится и снимают его.
Лепесток стопора отгибают, скручивают болт звёздочки распределительного вала.
Скручивают крепления и демонтируют переднюю крышку. Можно сразу заменить сальник коленвала.
Снимают крепления средней шестерни, башмака натяжителя, выкручивают ограничительный палец.
На поддоне ослабляют соседние крепежи для удобства последующей установки.

Теперь изношенную цепь можно снять, вместе со звездочками. На звездочке коленвала несколько отверстий, нужно запомнить, в какое из них вставляется шпонка. Это важный момент при сборке - если отверстия перепутать, клапаны будут упираться в цилиндры. Ещё хуже, если пропустить этот момент и завести мотор - будет тот же эффект, что при обрыве цепи. Метка звёздочки должна совпадать с меткой коленвала.

Стоит осмотреть и зубья. Они не должны быть острыми. Если заострились, звёздочку тоже пора менять.

Установка новой цепи

На новую цепь перед установкой наносят слой моторного масла. Её ставят снизу, заводя в двигатель медной проволочкой и надевают сначала на коленный, потом на распределительный валы. Возвращают на место все звёздочки и крепления, затягивают контргайки и возвращают на место успокоительную пластину.

Проверяют состыковку меток. Они должны строго совпадать, а нисходящая ветвь быть в натянутом состоянии.

Если метки не совпадают, цепь передвигают на нужное число звеньев.

После этого можно сесть за руль и запустить двигатель, проверить его в разных режимах, проехать по площадке, внимательно прислушиваясь. Если из-под капота идет ровный гул, не доносится никаких посторонних шумов, металлического лязга - цепь установлена правильно.

Правильное натяжение

Натяжитель настраивают в точном соответствии с метками вала и цепи. Никаких провисаний быть не должно. Каждое звено в норме совпадает с шестернями валов.

Обычно натяжитель меняют вместе с цепью, после установки выдергивают защитную чеку.

Собираясь менять цепь ГРМ вне СТО, нужно иметь хороший запас навыков, опыта и терпения. Процедура займёт несколько часов, главное во время неё точно придерживаться инструкции.